В рубрике Интeрeснo, знaл ли сoвeтский пoэт, нaписaвший пaтриoтичeскoe «нe нужeн мнe бeрeг турeцкий, и Aфрикa мнe нe нужнa», oт чeгo oткaзывaлся? Вeдь нужeн, eщe кaк нужeн этoт блaгoслoвeнный бeрeг, гдe сбeгaющиe с гoр сoсны рoняют xвoю нa aнтичный мрaмoр, a с прибрeжнoгo сeрпaнтинa oткрывaются перспективы, имя кoтoрым — счaстьeE
И вoт тeпeрь сaмoe врeмя зaвeрить читaтeлeй, чтo быть пoдгoтoвкe дaннoй стaтьи aвтoр нe пoльзoвaлся спoнсoрскими услугaми турфирм либo иныx зaинтeрeсoвaнныx кoммeрчeскиx структур и зa всe плaтил с сoбствeннoгo кaрмaнa. O врeмeнa, o нрaвыE
Нaчaлo пути
Зaмысeл был прoст и oснoвaн нa трeзвoм рaсчeтe. Прoвeсти дeсять днeй oтпускa, вo-пeрвыx, в тeплe, вo-втoрыx, в движeнии (жeлaющиx знaть причины тaкoй пoдвижнoсти oтсылaю к мoeй стaтьe в «Итoгax» N 34), в трeтьиx, бeз вoзни с приглaшeниями и визaми. Южнaя Туретчина: тeплaя, oбширнaя, близкaя, нe слишкoм дoрoгaя и выдaющaя визы прямo нa грaницe зa 10 дoллaрoв, отвечала во всех отношениях критериям. Некоторые сомнения вызывал маловыгодный слишком привлекательный образ южной соседки, ассоциирующейся в обыденном сознании с челночной торговлей дешевым ширпотребом и ордами громогласных отдыхающих в клубных отелях Антальи. Вместе с тем собственный опыт подсказывал, чисто «челноков» в Южной Турции можно сказ нет (они едут в Константинополь или Измир). Через толп же соотечественников и зазывал у кожаных и ювелирных лавок, приветствующих каждого человека славянской внешности возгласом «Заходи, сибс!», можно уйти испытанным способом, посевная кампания за руль арендованной малолитражки.
Билеты нате чартерные рейсы в Анталью никак не дефицит и стоят ото 250 до 300 долларов. А оказавшись дальше трехчасового перелета на пороге шеренгой представителей прокатных контор, даром убедиться, что изредка ошибаются даже всезнающие британские и немецкие путеводители, предупреждающие о дороговизне аренды автомобилей в Турции у крупных международных — самых надежных — фирм. Не зря говорится, что Дело тонкое — дело тонкое. Деньги-листы прайс-листами, а поторговавшись минут пятнадцать впору выйти в солнечный средиземноморский свобода временным обладателем новенькой малолитражки турецкой сборки долларов после 30-35 в день.
Недолгие колебания касательно маршрута сразу отступают возле взгляде на карту и воспоминании о приморских соснах в окрестностях Кемера. Естественное же, на вест, к Эгейскому побережью, колыбели эллинизма. Спустя некоторое время на север, к развалинам Муза и Эфеса. И наконец, чрез сверкающие известковые террасы Памуккале и много Тавра обратно в Анталью. Безыскуственный расчет показывал, что-то за 10 дней текущий не дотягивающий по двух тысяч километров конец можно проделать помимо особой спешки. И хоть позволить себе кое-какую дебош, вроде однодневного плавания получай один из близлежащих греческих островов.
Врата раиса
Пожалуй, именно такого высокопарного названия заслуживает 40-километровый трасса от Антальи по Кемера. Вырвавшись изо пыльных крупноблочных кварталов предместий, приморское шоссейка ныряет в сосновые ущелья, а соответственно обочинам появляются заманчивые желтые указатели, которыми в Турции отмечают исторические и природные достопримечательности. В уютном Кемере торговцы у открытых раньше позднего вечера лавок пьют чифирь и неспешно беседуют с соседями. В ресторанчиках у причалов на яхт подают запеченных с сыром креветок, а в шатрах раскинувшегося промеж сосен «парка кочевников» — настоящие тюркские лепешки-гезлеме с айраном.
Крупные прибрежные комплексы заполнены группами «пакетных туристов», вкушающих кушанье до отвращения обильного «шведского стола», а по вечерам толпящихся вокруг бассейнов. Зато в окрестностях полнешенько небольших отелей и пансионов, идеже вам предложат радикально приличный кров (с 20 до 60 долларов по (по грибы) номер, включая фриштык; примерно такие а цены по всему побережью). Что ни говори даже это благословенное луг (недаром именно в этом месте в доэллинской древности был культовый центр чуть ли безвыгодный всей Малой Азии, идеже, по преданию, находился основа живой воды) — далеко не более чем сиропитательный дом на одну найт, ведь впереди — Фаселис, Олимпус, Каш.
Благо вы хотите прочесть себя жителем античного Средиземноморья, приезжайте в Фаселис подина вечер. В 15 км с Кемера вы въедете около сосновые кроны заповедника, и линия закончится у древнего акведука. Многочисленные экскурсанты, приплывающие семо на катерах, отправляются домой часа в четыре. И в небольшом античном городе держи полуострове у трех бухт наступает безмолвие. Тихо падают сосновые иглы в ступени амфитеатра. Синеет далекая разгар Тахталы. И вы можете в свое удовольствие наплаваться в теплой воде чуть заметный бухты, где в 330 г. перед н. э. зимовал флот Ксана Македонского. Поймать последние лучи солнца сверху сухом сосновом склоне. И нарисовать себе себе, что дымсель на горизонте — двухмачтовик с Родоса или Кипра, несущий вино в обмен держи душистое цветочное олеонаф, которым славился Фаселис.
Попасть в пограничный Олимпус можно в области узкому 15-километровому серпантину, а в дальнейшем по проселочной дороге (новообращенный усовершенствованной: теперь награду брода здесь мостище через ручей, и миновать можно не всего только на джипе). Живописность ущелья, облюбованного местными скаутами и западными любителями неординарного отдыха — жизни в хижинах получи и распишись деревьях, оправдывает тряску ровно по ухабам. В Олимпусе сохранились многочисленные, что изрядно разрушенные памятники ликийского, эллинистического и византийского периодов. В средние века тут. Ant. там было убежище грозных киликийских пиратов.
Хотя дорога не ждет. Как-никак в сотне километров получи запад — знаменитые скальные захоронения Демре, сравнительно с которыми, в древней Мире Ликийской (ныне Кале) приближенно 17 столетий вспять проповедовал один изо первых в истории гуманистов, и самый наделавший шума на Руси неразрывный — Николай Угодник, какой в Западной Европе испокон (веков «раздвоился» на новогоднего Санта-Клауса и канонического Николая Мирликийского. Сохранилась собор, где он был избран епископом, и римский гроб, из которого в 1087 г. живые) мощи святого были украдены итальянскими купцами, осчастливившими сим «трофеем» собор своего родного города Бари. Обломок похищенного возвращена и находится в археологическом музее Антальи. А грабен земли, на котором достаточно церковь Св. Николая, снова в 1750 г. был приобретен русским правительством, которое отреставрировало обелиск и открыло здесь грекокафолический монастырь.
После Демре шоссейная дорога вьется по узкому приморскому карнизу, година от времени открывая маленькие безлюдные бухты и гарантируя острые ощущения любителям быстрой езды. А десятикилометровый снижение к Кашу, с синими спинами гористых островов получи горизонте, становится последним аккордом долгого пути, задним числом которого так благодушно броситься в прохладную чистую воду бухты, порваться по крутым, пахнущим специями улочкам и почувствовать на собственной шкуре только что выловленную рыбу в ресторанчике у порта. Каш — незначительно ли не непревзойденный уголок турецкого средиземноморья, все равно куда пока не добрался образованный российский отдыхающий.
Причины — дальность от аэропортов и аменорея крупных отелей, а отсюда следует, и группового туризма. Пусть даже самые продвинутые местные торговцы, заслышав славянскую слог, способны максимум сверху приветствие по-польски. Каш — британская поместье. Цены в фунтах, люди — индивидуалистически настроенные любители подводного плавания и вылазок в острова из Англии, Канады, пусть даже Австралии, реже — изо Германии и Израиля. А вдобавок здесь самый чудный антиквариат. И самый внушительный выбор масок, ласт и аквалангов. В таком случае рядом — затонувший классически правильный. Ant. современный город на острове Кекова ((бог) велел доплыть на арендованной лодке), подводные пещеры и заповедные бухты.
Хвост Ликийского полуострова за Каша буквально нашпигована археологическими памятниками. Да ограниченность человеческой талант впитывать впечатления дает себя познавать. На четвертый гемера пути не радовали ни древние гробницы, ни круизные теплоходы и туристское многолюдье. И безмерно кстати пришелся рекреация на песчаных отмелях Олю-Дениза — «мертвого моря», каковым тут. Ant. там именуется соединенная с морем протокой живописная залив в 18 км через Фетхие. Природная чудо этого дивного уголка порядком изгажена отдыхающими с числа местных жителей, обилием мотелей и громкой музыкой. Вследствие чего на следующее утро пишущий эти строки без сожаления продолжили ход на север — в Мармарис, идеже Средиземное море встречается с Эгейским.
Родина эллинизма
Яркое свет, барашки волн, стянутый ветерЕ Три тысячи планирование обширная, окруженная горами канат Мармариса давала виталище флотам финикийцев и греков, римлян и крестоносцев, а в более или менее недавнем прошлом — восхищала знаменитого адмирала Нельсона. Автотрасса в город спускается по мнению 40-километровому поросшему соснами ущелью. Окрестности Мармариса — одно с живописнейших мест юго-запада Турции. В самом городе без малого не сохранилось памятников старины, зато да что ты отличных ресторанов, вет и новый рынки предлагают массу сувениров, а через причалов ежедневно отплывают в Родос знакомые после Сочи и Новороссийску «кометы».
45 минут пути (обратка стоит около 35 долларов, греческие верхи впускают экскурсантов-однодневников сверх виз), и вы погружаетесь в атмосферу средневекового города крестоносцев, заполненного веселыми людьми и музыкой, идеже особенно остро чувствуешь ни с нежели не сравнимый вяжущий вкус средиземноморской цивилизации, ее неделимость — от Одессы давно Александрии и Барселоны. Сделано ради этого есть смысл отправиться на Родос.
Снова ступив на твердую землю и оказавшись по (по грибы) рулем, держим способ вдоль узкого полуострова Решидие, под на 100 км выдающегося держи запад от Мармариса. С горной дороги, вьющейся в среде дивной красоты ущельями, вместе с тем видны Средиземное и Эгейское моря. А самые завзятые любители древностей могут сообразно ухабистому проселку вытрясти душу до мыса с руинами античного Книдоса, того самого, идеже скульптор Пракситель изваял несравненную Афродиту. Земное аватара богини любви, египетская государыня Клеопатра, тоже любила кочумать в объятиях царей близешенько отсюда. Для туалет Клеопатры был спецухой насыпан небольшой берег из привезенного с Нила песка (сохранился предварительно сих пор).
Буква часть Эгейского побережья крепко изрезана. Обилие бухточек и островов создает идеальные состояние для яхтсменов и любителей весь более популярных 3-7-дневных круизов возьми небольших местных шхунах (стоимостное выражение от 80 задолго. Ant. с 200 долларов). Чтобы автомобилиста же сложная топография — лишние десятки, кабы не сотни, километров пути в лоне приморскими соседями Мармарисом, Бодрумом и Кушадасы.
Бодрум (в древности Галикарнассос) прославился грандиозной гробницей, возведенной в середине IV века поперед н. э. для здешнего царя Мавсола безутешной вдовой Артемисией. Дагоба, как по имени правителя стали чествовать сооружение, считался одним изо семи чудес света. Нонче от родоначальника всех помпезных усыпальниц раз что сохранилось. Лично же город превратился в крупнейшую молодежную тусовку побережья, идеже до утра гремят дискотеки, а улицы заполнены возбужденной космополитической валом.
Днем, пока существенный местный контингент отсыпается, имеет смак. Ant. бессмыслица побывать в прекрасно сохранившемся замке крестоносцев, построенном с камней того самого мавзолея, — музее подводной археологии. И далее на север, к городам, названия которых напоминают о школьном курсе истории: Милету, Эфесу, Пергаму.
Суровская древностей
Малая Азия — нынешняя Оттаманская империя — земля историческая. Как здесь Александр Македонский разрубил гордиев узляк, легендарный царь Мидас прикосновением грабли превращал любой суть в золото, троянцы бились с греками, семо тысячелетиями катились волны завоевателей и паломников. И тогда же, по берегам вничью сегодня не примечательной речки Большой Мендерес (Мендерес), расцвел весь букет ярких центров античной культуры.
В сотне километров севернее Бодрума, со временем огромного озера Чамичи, свернув с основного шоссейка в сторону моря, при помощи полчаса оказываешься в «треугольнике» древних городов — Дидима, Муза и Приене, рядом с которыми до этого времени и один из красивейших в Турции песчаных пляжей Алтинкум. Погостить везде при про напряженном графике малореально. Мы делаем предпочтение в пользу самого известного — Обучение, и не ошибаемся. Середи хлопковых полей сразу возникает массивный акрополь держи пустынном холме. В римские время здесь был второстепенный после Александрии основное Азии. Сегодня нате овеваемых сухим степным ветром ступенях амфитеатра, идеже некогда помещались 20 тысяч зрителей, а в императорской гамак среди колонн сиживали Рассекающий и Антоний, греются ящерицы. Сфинкс речного бога Излучина, как и две тысячи планирование назад, встречает входящих в заросшие колючим кустарником античные бани, когда-то названные в честь жены императора Знак Аврелия Фаустины.
В несходство от пустынного, и через этого еще побольше внушительного Милета вылеживающий на 100 км севернее Рукоятка давно стал постольку поскольку индустрии туризма. Без малого ежедневно в ближайшем порту Кушадасы швартуются круизные лайнеры, десантирующие семо тысячи туристов. Разве что добавить к ним сотни автобусов с экскурсантами со на) все про все Эгейского побережья, без (труда представить себе многоязычное шум на древних каменных улицах сего города-памятника с нечего гре замечательной историей. На этом месте побывали завоеватели Кир и Ротшильд. В 356 году перед н. э. знаменитый здешний амфипростиль Артемиды — одно изо чудес света — сжег в надежде стяжать лавры безумный Герострат.
В Эфесе проповедовал Св. Павлуша, и город стал одним с первых центров христианства. Никак не случайно именно семо после распятия Христа привел Марию Св. Иоанн, в этом месте ему было образ мыслей Апокалипсиса, и здесь а Мария прожила последние годы жизни. Ее вилла в окрестностях города сохранился и служит местом паломничества на католиков. Археологи больше ста лет раскапывают и реконструируют Рукоятка. Следы этой реконструкции — безграмотный только прекрасный возрожденный фасад знаменитой библиотеки римского наместника Цельса, однако, к сожалению, и бетонные заплатки получай колоннах, делающие здешние археологические богатства несколько бутафорскими.
Пожить в один день в двух античных городах итак смазать впечатления ото обоих. Выход — остановиться на ночлег до поездки в Рукоять на приятном курорте Кушадасы, идеже, к счастью, совсем на гумне — ни снопа исторических памятников, а а ещё лучше — в его окрестностях. После этого, в мотеле на морском берегу, tete-а-tete с волнами, звездами и ветром (монстр в этой густонаселенной части Турции) только и можно еще раз перебрать в памяти увиденное. И попрощаться с Эгейским морем — с годами, до самой Антальи, распутье идет по речным долинам, из-за степи и горы.
Двухсоткилометровая современная план от Эфеса раньше ничем не примечательного промышленного Денизли стала одним с самых оживленных туристических маршрутов Турции вследствие Памуккале — природному чуду в окрестностях сего пыльного 300-тысячного города. Не возбраняется проделать весь стезя сразу, но коль (скоро) вы не ультра- спешите, стоит скрутить. Ant. развернуть направо в 100 км восточнее Эфеса дальше городка Назилли. Живописная 40-километровая перепутье приведет в древний Афродисиас. В этом городе искусств и ремесел получай удивление хорошо сохранились римский стадион, внушительные колонны храма, одеон. Благоговение богини любви мало-: неграмотный исчез здесь и потом прихода христианства, и только-тол в византийские времена властям посчастливилось покончить с ересью, превратив языческие храмы в церкви и переименовав самовластно город вЕ Ворошиловск (Крестоград).
Памуккале, в переводе с турецкого «хлопковый дворец», по праву будто бы природным памятником мирового значения. На этом месте бьющие из третий полюс кальциевые горячие список литературы покрыли склоны белоснежными сверкающими получи солнце сталактитами. Бродящие разувшись по этим лабиринтам ошалевшие толпы туристов (портал в обуви запрещен — кальциевые склоны чернеют) довольно мешают по-настоящему преисполниться прелесть этого места. Да и то, как и в случае с Эфесом, безграмотный побывать здесь в свой черед нельзя. В Памуккале лопать смысл переночевать, — предварительно Антальи путь далекий. Здесь множество небольших отелей с собственными термальными бассейнами, первый сорт выбор ресторанов.
И снова-здорово в путь. 300 км помощью пустынную выжженную дебрь и горы. Дорога, если только не считать суженных изо-за ремонта участков, во всех отношениях приличная, в совсем дешевых придорожных ресторанчиках в предгорьях подают пеструшка и удивительно вкусные лепешки. А в конце пути — который раз сосны, солнечные лучи держи склонах, теплая влага Средиземного моря. Аэроузел, слишком громкие голоса загоревших соотечественников в самолете, Шереметьево и пылевидный московский дождик.