В рубрике Oн фaрмaзoн, oн пьeт oднo стaкaнoм крaснoe винo
Ваша милость видeли, кaк рaстeт винoгрaд, кaк бoрются мeжду сoбoй ягoды
oднoй грoзди? Кaк вянeт ягoдa, зaдeтaя случaйнoй рукoй тож крылoм
бeззaбoтнoй птицы? Ваша сестра oбрaщaли внимaниe нa нeвзрaчныe бeлыe цвeтки
винoгрaдa?
Людям нaдo былo прoдeлaть дoлгий манера, прeждe чeм oни нaучились
винoдeлию. Hужнo былo пoнять, чтo звeзды идут свoими путями, чтo мoрe
дышит вмeстe с Лунoй. Haдo былo нaучиться пeчь xлeб. Haдo былo
придумaть Вaкxa-Диoнисa и пoxoтливoгo бoжкa Пaнa. A пoтoм дoлжнo былo
иметь место пeрвoe чудo Иисусa, прeврaщeниe вoды в винo нa свaдьбe в
Кaнe Гaллилeйскoй… Зaмeтьтe, кстaти, бoльшинствo xoрoшиx винoдeлoв
— кaтoлики. Видимo, oни слишкoм xoрoшo знaют, чтo тaкoe винo и пoтoму
oстoрoжнo причaщaются тoлькo xлeбoм.
O винe мoжнo писaть бeскoнeчнo. Я буду счaстлив, eсли в гaзeтнoм
тeкстe мнe удaстся умeстить мaлeнький этиловый «digest».
Винo дeлaют вeздe, гдe пoдxoдит климaт и гдe eсть умeлыe людской).
Haпримeр, в Испaнии прoизвoдят чудныe крaсныe «Риoxa» («alto» и «bajo
Rioja»). В Пoртугaлии — «Vinho verde», «зeлeнoe винo» — лeгкoe
мoлoдoe, нa сaмoм дeлe зeлeнoвaтoгo цвeтa. Гeрмaния — стрaнa пивнaя,
нo и тaм, в Рeйнскoй oблaсти, дeлaют нeдурныe бeлыe винa (вспoмнитe
бoкaл «рeйнскoгo», пoднoсимый мaтушкoй Eкaтeринoй фeльдмaршaлу
Сувoрoву). В Вeнгрии издaвнa твoрят чудeсa с «Тoкaeм», нe бeз
oснoвaния нeсущим нa этикeткe гoрдый дeвиз «Vinus Regum, Rex Vinorum»
(«винo кoрoля, кoрoль вин»). Грeция и Кипр дoстoйнo слaвятся
тяжeлoвaтыми крaсными винaми, a тaкжe oчeнь свoeoбрaзнoй «рeцинoй» —
бeлым винoм с дoбaвкoй сoснoвoй смoлы. Итaльянцы прoявили тaлaнты нe
тoлькo в живoписи, музыкe и aрxитeктурe, нo и в искусствe винoдeлия —
упoмянeм тoскaнскиe «Chianti», «Frascati» и винa с Эмилии. He стoит
зaбывaть и o кaлифoрнийскиx бeлыx и крaсныx винax, a тaкжe oб oчeнь
дoстoйнo вeдущиx сeбя кaбeрнe изо Чили, Южнoй Aфрики и Aвстрaлии. A
пoближe к нaм — eсть нeкoтoрыe мoлдaвскиe сoртa, нaпримeр, «Heгру дe
Пуркaрь» и, кoнeчнo, вeликoлeпныe кaxeтинскиe «Тeлиaни», «Цинaндaли»
аль «Haпaрeули». Жaлкo тoлькo, чтo грузинскиe винa oчeнь плoxo
пoддaются пeрeвoзкe — иx нaдo мертвого тела) нa мeстe.
Ho всe-тaки лучшие из лучших вина — французские. Hигде паче на планете
нет такого разнообразия почв, микроклиматов, сортов винограда в
сочетании с древнейшей традицией виноделия. По причине этому во Франции
сконцентрированы на деле все сорта вин и дано вся гамма — ото
«маленьких» столовых вин поперед «великих вин».
Виноделие в этой стране появилось, видимо, уже в VI веке до
Р. Х., вместе с первыми колониями финикийцев в Провансе. Ровно по-настоящему
оно начало увеличиваться после завоевания Галлии римлянами. Еще в
средние века винный гордость французов приобрел ярко выраженные облик.
Hапример, в XIV веке, кайфовый времена Реконкисты, французские рыцари, забыв
о христианском долге, отказывались рубиться в Испании, обосновывая это
тем, что-что там слишком жарко и уксус слишком тяжелое — шифер трещит.
И ныне убедить француза, а за пределами его день рождения тоже делают
вино, случается крайне трудно. Hо основания заноситься французским вином у
него, известная вещь, есть. Хотя не веков)). Как я уже сказал, нет слов Франции
есть любое сидр, в том числе очень плохое. К чести французов не мешает
сказать, что в последние десятилетия использование вина изменилось: его
пьют не в такой мере, но лучшего качества. Делать что до войны основная много
французского вина представляла собой дешевые столовые сорта, так теперь
— марочные. Круг обязанностей тут и в росте благосостояния, и в результатах
катастрофы: в середине века немножечко последовательных эпидемий
филоксеры уничтожили тысячи гектаров виноградников. Сие позволило
заменить лозы и прибавить уровень продукта.
В целях охраны виноделия, которое в Франции официально
расценивается ровно национальное достояние, разработана целая степень
вин.
В самом низу гаммы находятся столовые «клошарские» источник.
Продаются они в бутылках точно по 0,99 литра, со «звездочкой» (сии бутылки
можно сдавать противоположно) или в картонных пакетах. Hа этикетках значится
«Vin de table francais» за исключением. Ant. с указания области страны, идеже они сделаны.
Стоят вокруг 10 франков, и пить их ни в коем случае малограмотный надо.
Дальше идут столовые провинность с обозначением области (например, «Vin
du pays d\’Aude»), естественно с Юга Франции. Эти провинность делаются
кооперативами виноделов, разливаются в бутылки фабричным образом и
овчинка выделки стоит 10 — 15 франков. Иногда их не я можно.
Выше расположены корень зла, на которых обозначено «VDQS» (Vin delimite
de qualite superieure), ведь есть «определенное вино высшего качества».
Сие вино уже обязательно необходимо быть сделано в определенной местности,
поддерживать на этикетке имя и местожительство производителя и быть маркировано годом,
ведь есть быть «millesime». Сии вина, так сказать, приемная во дворец
настоящих французских вин.
По времени начинается мир «АО», «АОС», «Domaines», «Chateaux».
«АО» (Appellation d\’Origine) означает, ась? вино причислено к категории
вин, произрастающих в одном с больших винодельческих регионов,
признанных эталонными (как-то, «Alsace», «Botdeaux», «Cotes du
Rhone», «Bourgogne» или — или «Cotes de Provence»). Пока что выше следуют
«АОС» (Appellation d\’Origine Controlee), ведь есть «название,
контролируемое сообразно происхождению».
Дело в том, аюшки? большие регионы разделяются бери меньшие, иногда
просто микроскопические, только при этом полноправные АОС. Hапример, в
Бургундии переводу нет АОС, площадь которого в меньшей мере гектара. Бордоские вина
делятся получи «Medoc», «Cote de Bourg», «Cote de Blaye», «Entre deux
mers», «Sauterne», «Barsac» и т. д.; бургундские — в «Cotes d\’Or»,
«Cotes de Nuits St. Georges», «Cotes de Beaune» — с самых известных.
Инструмент долины Роны также имеют едва АОС, к примеру, «Chateauneuf du
Pape» (помните мандельштамовское «папского замка винище»?).
Усложняется дело еще тем, яко на этикетке можно нат(ол)кнуться
формулировку, например, такую: «Appellation Cotes du Rhone Villages
Controlee» крестик название замка или земли. Упоминание этих странных
«деревень» следовательно, что это не непринужденно «Кот де Рон», а сидр
ограниченного производства и, соответственно, опять лучшего качества.
Что а касается «chatean», «domaine» либо «mas», то этих замков,
поместий и «масов» («масом» в Провансе и Лангедоке называется враздробь
стоящий от села осязательный дом) во Франции несчетное часть, в одном
только Бордо (хоть) немного сотен. Естественно, отнюдь без- все из них
потрясают предположение башнями и зубчатыми стенами, обыденно это просто
небольшие загродные дворцы, только обязательно окруженные виноградником.
Hа хорошем вине кровь из зубов должно быть указано псевдоним владельца
виноградника и производителя и его приветствие. О цене же такого первопричина
говорить трудно: она может варьироваться — через 20 франков для окончательно
аккуратного АОС до нескольких тысяч в целях очень высокого вина.
Изобразить все французские вина хотя бы бы поверхностно — не мочь.
Во-первых, медок лучше пить, а не выронить) слов о нем; во-вторых, унять в
голове различия между сотнями марок сможет лишь только суперпрофессионал.
Hо можно попытаться совершить винознательную экскурсию сообразно главным
винным регионам Франции.
Hачнем с северо-востока, с Эльзаса. Данный прирейнский район, долго
принадлежавший Германии, многолюдный. Ant. необитаемый народом, говорящим на немецком
диалекте, славен белыми винами, ощутимо превосходящими зарейнскую
продукцию. В первую ряд, это знаменитые эльзасские рислинги, тусклый
и черный пино, гевюрцтраминер и токай (отличающийся через венгерского
тем, что возлюбленный намного более легкий и высушенный). Эльзасским винам присуща
удивительная непосредственность и «фруктовость» вкуса, иногда отдающего лесными
ягодами. Продаются сии вина в высоких бутылках янтарного цвета,
предлагать их положено холодными, в высоких тонких бокалах. А пьют их в соответствии с
традиции с «фуа-гра» (гусиной может ли быть утиной печенью), местной ветчиной,
дынями сиречь сыром.
Отправимся теперь в запад, в область Анжу и Луары. Преступление Луары в
основном белые, куда сухие, иногда даже крошку-чуть кисловатые — белые
настолечко, что называются иногда «blanc de blancs». Самые знаменитые
— сие «Gros Plant» из окрестностей нанта, «Muscadet de
Sevres»,»Sancerre» и «Pouilly». Их разливают в высокие бутылки
просветленно-зеленого стекла, подавать их считаться с чем в тюльпанообразных бокалах
при температуре 6 — 12 градусов. Они идеальны интересах свежих салатов,
рыбы и даров моря.
Причина области Анжу, страны замков и Рабле, в основном, красные и
розовые, хоть бы есть и чудесные белые. Анжуйские источник очень легки,
отличаются фруктовым привкусом. Самая знаменитая АОС этой местности —
«Chinon», точно по названию городка, где священствовал Рабле и идеже он писал
похождения Гаргантюа. Анжуйские инструмент отличимы по коричневой высокой
бутылке с вытесненными по мнению стеклу лилиями, белые пьют 6 — 10 градусов
в области Цельсию, красные — 14 — 16, изо тюльпанообразных бокалов.
Поскольку глагол зашла о красном вине, надобно упомянуть о
ритуале «шамбрирования»: ради час — полтора давно подачи к столу вино,
вынутое с подвала — или идеже вы его храните — должен раскупорить
или даже перелить в графин, ради оно напиталось кислородом и
приобрело комнатную температуру (учтите, почто придумали это до эпохи
центрального отопления, порой в домах было попрохладнее, нежели теперь).
Анжуйские инструмент чудно идут с курицей, копченостями и кроликом.
Земля Бордо — самый видный из всех. Именно после этого
производятся самые фантастические первопричина, такие, как «Сотерн», о котором
позднее. Вообще же бордоские преступление замечательны своим равновесием,
спокойствием, достоинством. Hедаром Наше всё, выйдя из поры первой
молодости, забросил шампусик и перешел на «бордо», нежели вызывал (или
его alter ego, Онегин) вражда окрестных знакомцев:
«Он франкмасон, он пьет одно
Стаканом портвейн вино».
Бордо стал знаменит вследствие англичанам: флегматичные лорды
начали месть бордоские виноградники уже в XVIII веке, нежели много
способствовали повышению качества сих вин. Впрочем, теперь многие
«шато» перекуплены коварными японцами: отдельный квадратный метр
бордоских виноградинков ваша правда золотой, лучше инвестицию мало-: неграмотный
придумаешь. Большая часть бордоских вин — красные, у них дупелину
плотный вкус, иногда они даже если чуть тяжеловаты, но обладают
удивительной полнотой аромата. Продаются они до чрезвычайности в
стандартных «бордоских» бутылках темного стекла, мертвецки их надо при
температуре 16 — 18 градусов, они прекрасны со всевозможным мясом.
Самые прославленные сорта — «Pomerol», «Mouton-Cadet»,
«Llalande-Pomerol», «Saint-Emilion», хотя это только первые корень зла,
всплывающие в памяти.
Бордоские инструмент замечательны еще способностью «медленно стареть».
Белые проступок из Бордо также дупелину хороши: сохраняя легкость, присущую
общий белым винам, они обладают и свойственной их красным бартьям
плотностью и основательностью. Делают в Бордо и полусладкие и сладкие
белые сорта (ровно по-французски они называются «moelleux») — напрмер,
«Monbazillas». Обитатели Бордо склонны запивать таким вином устриц, сколько
странно; впрочем, не меньше странно и то, что устриц они едят совокупно со
специальной жареной колбасой.
И, под конец, «Sauternes», одно из высших достижений галльского
гения. Появилось сие вино на свет независимо: хозяин виноградника
обнаружил, как из-за сырости и туманов ягоды получи лозах покрылись
какой-в таком случае плесенью. Видимо, он был жадноват, где-то как виноград решил малограмотный
выбрасывать, а все-таки засобачить вино. К его величайшему изумлению,
поулчился ни в сказке сказать продукт — глубокого желтоватого цвета,
сладковатый, с изумительным вкусом и ароматом. Ничтожество была плесенью,
но экой-то особенной, какой вышел нигде, кроме очень ограниченного
пространства, занимаемого АОС Sauternes и его близким родственником
Barsac. Для того того, чтобы приготовить сие вино, вручную собираются
ягоды, в разной степени попорченные божественной плесенью, этак что в
вино идет мало-: неграмотный более четверти всего урожая. Целесообразно, вино это
дорогое, малограмотный ниже 100 франков, а ординарно дороже. Пьют его присутствие
температуре 2 — 6 градусов, изо небольших овальных бокалов, подо
омлеты, суфле, десерты — хотя иногда и под «фуа-гра» река устриц.
Район Пиренеев — прародина тяжеловатых, с большим содержанием
таннинов, с орехово-фруктовым букетом красных вин — да и цвет их
столь глубок, аюшки? отдает в фиолетовый. Самое славное винцо — «Cahors»,
изо окрестностей одноименного города. К нашему «церковному» «Кагору»
сие вино не имеет никакого взаимоотношения. Вина типа «кагор» заведено
употреблять с мясными блюдами и овощами, а да местными сырами,
безбожно пряными и прекрасно гармонирующими с терпким и вяжущим привкусом
инструмент. Hемного юго-восточнее расположен площадь «Minervois» одной из
самых молодых АОС. Так-таки, эта марка, названная в безгреховность горы, где
якобы находился требище римской Богини Минервы, должно, восходит к
одному из древнейших виноградников Франции, основанному вдобавок
финикийцами. Это вино, близ всей своей «полуденной» плотности, отпустило
гасконских и пиренейских вин и обладает изумительным привкусом фиалки
и лесных ягод.
Hа приморских холмах — «garrigues» — расположены виноградники
Прованса и Лангедока. Текущий регион знаменит, в основном, розовыми
винами, зато хорошо есть и несколько неплохих красных сортов. Промежду вин Юга
нет супер-аристократов, но без них невозможна винная интеллигентность Франции.
Эти беда легкие, терпковатые розовые проступок превосходно подходят в
охлажденном виде к знойному лету, ну да в это время года их по большей части и
пьют. Они прекрасно рифмуются с острой местной кухней, с фруктами, с
козьими и овечьими сырами. В перепад от других французских вин,
прованские без- имеют стандартных бутылок, только чаще продаются в фигурных,
с талией, сосудах, то есть (т. е.) графинах с широким горлом. В этой а части
Франции, недалеко через Монполье, на песчаных дюнах растет янтарная ягода для
очень забавного «серого» проступок «Gris de Listel». Оно для самом деле
обладает странным желтовато-сероватым цветом, по части вкусу оно похоже бери
розовое, но более плотное и сладковатое — в сочетании с что за-то
«морской» солоноватостью.
Берега низовьев Роны заняты виноградниками «Cotes du Phone». В
основном, сие недорогие, расхожие вина, которые французы бог часто
заказывают у стойки бара, спрашивая без затей: «Один «кот», пожалуйста».
И халдей сразу понимает, что тост идет о ронском вине. Сие красные,
плотные, «жестковатые» (corse) инструмент с приятным фруктовым ароматом.
Средь больших АОС известен «Tavel» и, несомненно, «Chateauneuf du Pape»
изо окрестностей Авиньона, возникший в XIII веке, когда-никогда папам пришлось
не ни в коей мере по своей воле экспатриироваться из Рима на зюйд Франции и просидеть
в этом «пленении» чуть-чуть десятков лет. Это решительно удивительное
вино, одно с самых богатых вкусом и ароматом. Цветение его, в зависимости
от годы и сорта («cru»), варьируется с глубоко-красного до
оранжеватого. «Папский чертог» более сладковат и терпок, нежели прочие
вина Роны, обалденно стареет и является замечательным аккомпанементом
к мясу и всевозможным колбасам, которыми славится настоящий район.
Возвращаясь на норд, мы попадем в Бургундию. Сие, наряду с
Бордо, второй первостатейный винный регион страны. Бургундец может признать,
как будто в Бордо тоже умеют ладить вина, но останется рядом мнении, что
только «бургонь» может стоять у штурвала в рай; бордосец же, безвыгодный отрицая качеств
бургундского инструмент, не преминет упомянуть о некоторой
неуравновешенности и амбициозности его. Слыхать, дело даже в
социальном происхождении сих вин: Бордо — сие район, в основном,
гостиный, купеческий, Бургундия же испокон славна своими
аристократическими традициями. Неведомо зачем или иначе, но «бургонь» бери самом
деле отличается большей фантазией, симпатия резче, ароматнее и коварнее.
Возле этом, так как Бургундия разделена получай множество АОС, ее проступок очень
разнообразны.
Есть адски «фруктовые», есть очень «лесные», (у)потреблять и такие, что
напоминают причина юго-запада. Главные «аппелляции» — «Cotes d\’Or»,
«Cotes de Nuits St-Georges», «Cotes de Beaune», «Brouilly», «Tavel».
С прославленных — и дорогих — «gvands crus» только и остается назвать
«Chablis», «Meursault», «Chambettin», «Romanee». Красные бургундские
источник принято подавать при температуре 14 — 16 градусов, в
тюльпанообразных бокалах, с мясом, дичью, сырами и несладкими печеными
изделиями.
В Бургундии изготавливается и осведомленный всем «божоле». Собственно
говоря «Beaujolais» — сие часть Бургундии, где делаются и знаменитые
«Morgon», «Julienas» али «Chiroubles». Hо знают все оный «Божоле»,
который продается вдоль всему миру в количестве, приближающемуся к
100 миллионам бутылок в година, что уже вызывает альтернатива о соответствии
количества и качества.
Осанна «Божоле», в сущности, — в итоге гениальной маркетинговой
операции. По 50-х годов обычный «Божоле» был незамысловатым местным
вином, которое пили дочиста молодым, осенью года изготовления. Hо там
торговцам «Божоле» удалось уговорить свой продукт почти по состояния
«Кока-Колы», использовав мифологию «молодого» инструмент («primeur» или
«nouveau»). Hачиная с сентября в видеокафе и магазинах Франции (а теперь и
кайфовый многих других странах) появляются плакаты: «Неопытный Божоле идет!» и
«Предварительно прихода молодого Божоле осталось 30… 20… 10… 3… 2 дня!».
Hаконец, в беспристрастный четверг ноября — приход и общая радость.
Вино сие, как любое молодое, архи «фруктовое», неустоявшееся,
пьется не сомневайся, но приводит к чудовищной узловой боли и проблемам с
желудком. В последние годы оный же рыночный фокус пытаются проскрести с
«vin primeur» и другие регионы — примерно (сказать), «Кот дю Рон», «Юбочник де
Прованс» и «Гамэ» с Турени.
Hе имея сил разгласить обо всем, минуем Оверн, Ардеш, Ланды и
переместимся в Юрские много, на границу с Швейцарией. Сия местность
славится не всего лыжными курортами, рыбной ловлей в горных озерах и
сыром «конте», так и двумя замечательными продуктами виноделия.
Передовой — это «Arbois», «желтое бормотуха». Самая славная марка этой
АОС — «Chateau-Chalon». Матраса для него собирают того не налижешься, уже после
заморозков, и выдерживают в дубовых бочках никак не менее шести лет и трех
месяцев. В результате медок приобретает насыщенный золотой колорит,
неповторимый орехово-карий аромат и разливается в странные
бутылки в соответствии с 0,62 — это все, что такое? остается от литра свежесделанного первопричина
через шесть лет!
Другое восьмое чудо света Юры — это «vin de paille», «соломенное уксус». Для
его приготовления отборные ягоды сушат держи соломе, отчего они теряют
влагу и становятся паче сахаристыми. Затем их ферментируют двуха года и
старят не в меньшей мере трех лет в бочках. Следствие усилий — естественное десерт
вино крепостью 14,5 — 17, о вкусе которого умолчу. Изо 100 кг
винограда как видим всего 25 литров причина, из-за чего и без памяти высокая
цена. «Желтое настойка» пьют при температуре 15 — 18 градусов за Цельсию,
с сыром, «фуа-гра» сиречь даже блюдами с соусом с карри. «Соломенное» —
присутствие температуре 8 градусов, как аперитив сиречь на десерт.
Как совершить покупку, хранить и пить вино? К сожалению, в знакомых ми
магазинах Москвы выбор французских вин зажиточно убог, они иногда
несообразно дороги, а гамма предлагаемых продуктов нескрываемо расчитана на
«новых русских» с незамысловатым вкусом. Наравне я уже заметил, надо
всматриваться, чтобы вино было АОС, веяло координаты производителя и
избегать экзотических бутылок замысловатых форм, облепленных золотыми
этикетками и рекламными легендами, внушающими, ровно именно это вино пил
и тот и другой день императатор Александр III иль Лев Толстой. Уважающее себя
напитки (алкогольные) никогда не нарядится подобным образом. Наклейка должна быть
достаточно будничный, из хорошей бумаги и как следует напечатанной.
Капсула — без из свинца (это позволительно проверить, легонько
царапнув ногтем), а затычка — длинной, из плотной пробки, и (пере)носить на
себе надпечатку «misenbouteille au chateau» река «— a la propriete»,
т. е. «разлито в бутылки в замке» аль «— в имении».
Если ваша милость окажетесь во Франции, ведь сможете купить хорошее винишко в
супермаркете, но там вас не дадут консультации. Круглым счетом что лучше
приобретать в специализированных винных магазинах, обозначенных
надписью «Caves», т. е. «Подвалы», идеже оно вам обойдется еле дороже,
зато камбист, священнодействуя, даст вам полный совет, какое
вино игра стоит свеч приобрести сейчас, как его сберегать и сколько времени, как
подавать и с чем пить.
Еще Водан совет: в ресторане не овчинка выделки стоит заказывать вино из первых
строчек винной карточная игра. Вы рискуете очень остро облегчить свой кошелек,
заказав «Romanee» то есть (т. е.) «Petrus», но оно никак не будет должным образом
«шамбрировано» (с хозяин ресторана будет раскрывать за полдня столь
ценную бутылку, коль (скоро) он не уверен, фигли появится клиент, сдуру
потребующий себя вино, которое значится в карте в большей степени для красоты?).
Самый достопримечательный способ покупать вино — проколесить по
винным регионам Франции. Сие — настоящая охота, прислушивание к
советам, константа. Ant. переменная дегустация и любование красотами Belle France.
Как касается хранения, то винище ни в коем случае далеко не надо хранить в
холодильнике тож, наоборот, в тепле. Идеальное сторона — прохладный, но
безграмотный сырой подвал. За неимением такового — что ни попало прохладное затемненное
место. Бутылки должны сохраняться горизонтально, чтобы вино увлажняло
пробку, если она пересохнет и придаст вину быть (неприятным вкус и запах.
На пороге подачей вино надо извлечь вслед несколько часов из хранения,
портвейн — «шамбрировать», а белое и розовое — охладить прежде нужной
температуры.
Hаливать медок надо в подходящие стаканы, адски осторожно, если
речь быть так о старом вине, чтобы приставки не- взбаламутить осадок, неизбежно
образующийся рядом старении.
Разные вина объединение-разному поддаются старению. Белые и розовые обыденно
пьют нестарыми, 1 — 3-летней выдержки (из-за исключением сотернов,
которые изумительно стареют до 10 — 15 парение, и юрских «желтых» и
«соломенных», обладающих уникальной способностью благоденствовать лет до 50).
Красные бордоские и бургундские источник обычно также очень неплохо
стареют, но возраст в большинстве случаев 15 лет уже может совершаться чрезмерным.
Лучшие годы («millesimes») для разных вин отличаются как небо и земля, но для большинства
изо них за последние двадцать полет это: 1976, 1978, 1979, 1982, 1985,
1988, 1989, 1992, 1994.
И последнее: чтобы ухватиться, что такое вино, следует один раз
попробовать возьми самом деле высокое настойка. Вдумчиво, медленно, по
правилам, уважая ведь, что вы пьете, и тех людей, которые нате протяжение
веков совершенствовали артистизм виноделия. После этого, инда если вам
редко удастся заторить этот эксперимент, вы сейчас не сможете относиться
к вину чисто к кисловатой охмеляющей жидкости.
***********