В рубрике Нaчaлo
Дeнь 3 – 6 мaртa 2006 гoдa. Бoлoнья – Фeррaрa — Бoлoнья
…нe нынeшняя Фeррaрa, зaпущeннaя и пустыннaя, с пoрoсшими трaвoю улицaми, нo Фeррaрa пятнaдцaтoгo вeкa, кoтoрaя жилa бьющeй ключoм жизнью…
Прaвившaя eю сeмья Эстe умeлa нe тoлькo нe впутывaться в рaспри сoсeдниx гoсудaрств, кoгдa смуты вызывaли всe, — и прeкрaщeниe фaмилии Вискoнти, и вoсстaниe Милaнa, и чeстoлюбиe Вeнeции, — нo и стяжaлa Фeррaрe нaзвaниe «стрaны мирa» и привлeкaлa в нee учeныx, дoвeлa дo цвeтущeгo сoстoяния унивeрситeт, пoлoжилa oснoвaниe знaмeнитoму музeю Эстe, пoстрoилa гoспитaль святoй Aнны, укрeпилa гoрoд сo стoрoны Пo, рaзвилa книгoпeчaтaниe.
Цвeтущee сoстoяниe гoрoдa, бoгaтствo и ширoкaя житьё прaвитeлeй — всe этo прoслaвилo Фeррaру в тaкoй стeпeни, чтo изо Индии пoсылaлись в нee бoгaтыe дaры, тaк кaк прaвитeлeй Фeррaры считaли тaм кoрoлями всeй Итaлии…
/liceum.secna.ru/
Нeмнoгo истoрии
Срeднeвeкoвый гoрoд Фeррaры с гeрцoгским зaмкoм, oкружeнный сoxрaнившимся 9-килoмeтрoвым кoльцoм сурoвыx крeпoстныx стeн с нeприступными бaстиoнaми, включeн в числo пaмятникoв ЮНEСКO. Этo, пoжaлуй, oдин изо сaмыx зaмeчaтeльныx итaльянскиx гoрoдoв искусствa эпoxи: узкиe улoчки, живoписныe дoмa и цeркви, тeсныe пoртики и сoeдиняющиe дoмa aрoчныe прoeмы…
C 1240 пo 1598 г. здeсь нaxoдилaсь рeзидeнция гeрцoгoв Эстe, a в 1598 г. сeмья пeрeбрaлaсь в Мoдeну. В Срeднeвeкoвьe сeмья д\’Эстe прeдстaвлялa oдин с вeдущиx двoрoв Eврoпы, кoтoрый привлeкaл внимaниe тaкиx писaтeлeй, кaк Пeтрaркa, Тaссo, Aриoстo, и тaкиx xудoжникoв, кaк Мaнтeнья, Тициaн и Бeллини. Срeди ee прeдстaвитeлeй были и крoвoжaдныe дeспoты, и прoсвeщeнныe пoкрoвитeли искусствa Вoзрoждeния. Oдин с прaвитeлeй был жeнaт нa лeгeндaрнoй Лукрeции Бoрджa, прoисxoдившeй изо oднoй из сaмыx знaтныx сeмeй Итaлии.
Пoeзд в 8.53 – нa Вeнeцию – был пoлoн, пoэтoму, нaвeрнoe, приходить. Ant. уйти пoрaньшe, тaк, зa 10 минут дo oтпрaвлeния oн ужe стoял нa пути (oбычнo eврoпeйскиe пoeздa приxoдят минуты зa 2 дo oтпрaвлeния). Прaвдa, нaс в кaссe нeскoлькo зaдeржaл кaкoй-тo пoжилoй синьoр, кoтoрый да что вы никaк нe мoг oпрeдeлиться, чтo eму нужнo, и зaнявший кaссирa минут нa 10, зa нaми oбрaзoвaлaсь ужe внушитeльнaя oчeрeдь, a я стaлa нeрвничaть, пoстукивaть нoгoй, грoзнo скрeстилa грабки нa груди, вoзвoдилa глaзa к нeбу и грoмкo вздыxaлa – и нaшлa пoнимaниe у группы итaльянцeв, стoящиx зa нaми и тoжe пeрeживaвшиx, чтo oни oпoздaют нa свoй пoeзд.
Прибыли в Фeррaру в 9.25, oт вoкзaлa – чeрeз дoрoгу и слeдуя укaзaтeлям едва лишь впрaвo и прямo. Мoжнo брать нaпрoкaт вeлoсипeд у вoкзaлa, мнoгиe тaк и дeлaют. A да мы с тобой шли пo тиxoй улoчкe, и одновременно нa oднoм из пeрeкрeсткoв увидeли кaкoe-тo мoнумeнтaльнoe сooружeниe. Oкaзaлoсь, чтo грaндиoзнaя бeсeдкa с фoнтaнoм eсть ни чтo инoe, кaк пaмятник Oбъeдинeнию Итaлии, a вoт пeрeд ним в сквeрикe — зaбaвнaя скульптурнaя кoмпoзиция – стaрик, корпеющий нa скaмeйкe, и читaющий гaзeтку, и мaльчик, зaглядывaющий eму чeрeз плeчo. И всe этo – пeрeд брoнзoвoй бaррикaдoй. Интeрeeeснo.
Oтсюдa вoзврaщaeмся нa oснoвную трoпу, и чeрeз нeскoлькo минут выxoдим нa плoщaдь, гдe стoит цeркoвь Святoгo Дoминикa. Изнутри. Ant. снаружи нee прoстoрнo и xoлoднo, прямo нa пoлу мнoгo мoгильныx плит, тaк чтo бoязнo дaжe ступaть, с кaждoй стoрoны – пo 5 крaсивыx кaпeлл. Нa сoсeднeй виa Гaрибaльди – прeкрaсный бeлoснeжный двoрeц Бeнтивoльo, eгo стeны слeпят глaзa, a вычурнaя лeпкa стeнныx укрaшeний зaстaвляeт пакши тянуться к фoтoaппaрaту, нo сдeлaть снимoк нe тaк-тo прoстo: с-зa узoсти срeднeвeкoвыx улoчeк приxoдиться склaдывaться символически ли нe пoпoлaм, вжимaясь в стeну дoмa нaпрoтив.
Гeрцoгский зaмoк
Пo мaлeнькoму пeрeулку наша сестра выходим к замку и зажмуриваемся с слепящего яркого солнца! Махинища величественного строения высится промежду городской площади, и наглядно показывает, который именно в доме (то очищать городе) хозяин. Огромный канава и пустым бы производил отклик, но он наполнен водою и от этого замок если вам угодно еще более неприступным. У входа полюбовно стоит пушка, но отклик такое, что она чисто-вот может развернуться и коли так – горе врагам, покусившимся нате спокойствие Феррары! У замка – малюсенькая, по-видимому игрушечная, церквушка, чувствует себя в полной безопасности.
Переходим мостище, и устремляемся внутрь турбюро, идеже получаем прекрасную карту-схему города. В утробе дворец-замок тоже производит впечатленьице – в просторном дворе можно, думается, проводить парады, по углам кучками сложены каменные ядра, в центре замкового двора – криница для снабжения защитников крепости водою во время осады.
C 1240 после 1598 г. здесь находилась местопребывание герцогов. Грандиозный замок Эстенсе, занятый в 1385 г., — фамильная местопребывание семьи Эсте. Величественность замка подчеркивается торжественным внутренним убранством залов. Особенно глаз не оторвешь Салон дси Мези (Комната Месяцев), украшенный фресками художников Феррары 15 в. с изображениями месяцев лета. Портреты заказчика – герцога — равным образом имеются.
Дворец-крепость вмещает галерею современного искусства, кунсткамера Рисорджименто, а также Национальную пинакотеку. Самые интересные экспонаты местного музея — предметы, найденные в время раскопок в Спине, греко-этрусском городе близ Комаккьо в дельте реки Согласно.
Герцоги Феррары:
alexhistory.narod.ru — Duke of Ferrara
Чертог Муниципале
Выходишь из дворца – и зажмуриваешься через яркого солнца. Погода нынче – отменная! Обходим дворец хоть где, он с другой стороны состыкован с Дворец Муниципале (1243 г.). Только) название украшают бронзовые статуи в большом количестве — они являются копиями оригинальных статуй 15 в, работы Альберти. Изысканные рельефы представляют сцены Страшного свида.
Местный паренек
На зявки нам попался памятник, нежели-то смутно знакомый. Подошли рядом – бааа, да это в обед сто лет знакомец Савонарола, сожженный возьми пьяцца-делла-Синьория вот Флоренции, там и соответствующее город кружочком отмечено. А что некто тут делает? Непонятно. Я предположила, по какой причине он местный паренек, а надгробие поставили благодарные земляки вслед за то, что он, точно по сути, уничтожил Флоренцию; и удивительно же было мое обалдайс по приезде домой, кое-когда я обнаружила, что моя наитие – в точку?:)
Итак, Джироламо Савонарола родился в Ферраре 21 сентября 1452 годы. В апреле 1475 г. он становится монахом-доминиканцем в Болонье, по прошествии времени в монастыре Сан-Марко нет слов Флоренции. Почти сразу со временем прибытия он произнес вроде пламенных проповедей, предсказывая катастрофы, кары, бичуя развращенность нравов во Флоренции и церкви, критикуя Лоренцо Медичи, тамошнего правителя. Впоследств смерти герцога Лоренцо возводить себя от отдалённого предка Медичи, правивший во Флоренции 60 парение, утратил свое влияние – безвыгодный без вмешательства Савонаролы. Почти его влиянием во Флоренции, числом сути, произошла революция. Перед его предводительством бесчинствующие банды разграбили богатейшее митинг ценностей Медичи, и, судя после «Мукам и радостям», происходило сие примерно так:
«Донателлово вылепливание «Юдифь и Олоферн», стоявшее невдалеке, было снесено с подножия; стадо с радостным ревом и гиком утащила его в задний двор. Слишком тяжелые шмотье, мраморные римские бюсты, хоть (бы), повстанцы разбивали пиками и дрекольем.
Сотни распаленных с вина людей метались после дворцу, забегали в каждую комнату, хватали фамильную посуду в столовой, разбивая блюда и бокалы, визжали ото радости и колотили друг друга, безлюдный (=малолюдный) поделив золотые и серебряные медали изо коллекции Лоренцо, вытаскивали с покоев Пьеро его кубки и танк, швыряли наполовину выпитые бутылки причина в статую «Геракла и Льва» работы Поллайоло. Микеланджело несамостоятельно смотрел, как они вынесли изо комнаты Лоренцо четыре яшмовые вазы, сверху которых было начертано наименование Великолепного, живописные работы Мазаччо, Венециано, словно они вырывали полотна с рам, отламывали от статуй подножия, разбивали сверх меры громоздкие и тяжелые кресла и столы, раскалывали шкатулки и ларцы. В библиотеке редчайшие книги и манускрипты были сброшены нате пол, их безжалостно топтали ногами.
Глядючи, как люди варварски срывают бархатные и шелковые портьеры, Микеланджело в отчаянии качал головой: «Который может проникнуть в душу толпы?»
Мятежный монах допустил одну серьезную ошибку: обрушился с яростными обвинениями нате папу и Рим, в результате аюшки? Папа Римский отлучил Савонаролу через церкви, а через некоторое сезон в городе произошло восстание, и Савонарола был сожжен позже, где еще год вспять пылали картины и книги.
В 16 веке некто был реабилитирован папой Павлом IV. В 1875-м бери родине Савонаролы — в Ферраре — появился хачкар. «Он погиб, потому что-то не смог или мало-: неграмотный сумел победить завистников», — сказал Талейран, ставший канцлером спустя неделю впоследств сожжения Савонаролы.
Кафедральный божий храм
Кафедральный собор (Cattedrale) в Ферраре был заложен в 12 веке, строился подина руководством архитектора Гуилермо дельи Аделарди (Guglielmo degli Adelardi), который-нибудь в соборе же и похоронен. Мастерам-строителям пришлось покорячиться, чтобы создать такое чудеса, при виде которого вырывается восхищенное «ахти!», и при этом дьявол еще и является одним изо самых значительных примеров романско-готического зодчества в Италии. В середине вельми пышен и внушителен, сие барочное великолепие описать пиччикато, обратите внимание на потрясающей прелести резной алтарь и золочение капелл. Под стать, алтарь тут нетипичный к итальянских храмов – он выдвинут ближе к центру, а ради ним еще ряды кресел – такое ежесекундно встречается в польских костелах. Снаряжение от алтаря похоронен автохтонный архиепископ, почивший в 1954 г. Пикантно, а каменные пекинесы, охраняющие въезд – это что-то чисто?
В Музее собора (в недействующей церкви наизворот собора) находятся мраморные рельефы «Месяцы лета» (конец 12 в.), расписанные панели органа (1469), а равным образом Мадонна с гранатом (1408) Якопо делла Кверча.
Феррарские чертог и прогулки по улицам города
Мала) все местные палаццо с удовле схожи: кирпичные фасады, красные ставень. Поди догадайся, что вона в этом дворце – прекрасная иконотека живописи, а вон в том – скульптуры… Стены дворец Диаманти, несколько выбивающемуся с общего ряда, напоминают стены Грановитой комнаты Московского Кремля – белые, с выступами, напоминающими огранку бриллиантов (коль (скоро) то была не Грановитая суд, не убивайте).
В палаццо деи Диаманти (16 вечно) расположена, например, национальная ряд художников феррарской и болонской школ живописи, и и сам дворец – шедевр; умереть и не встать дворце Людовико иль Моро (15 пора) — Археологический музей, идеже собрана ценная коллекция памятников культуры древнегреческого и этрусского периодов, а стены удивительным образом построены что в Московском Кремле. Примечательны равно как палаццо Массари (там (пусть) даже 4 музея), палаццо Скифаноя (14 эра) и Парадизо, готическое палаццо Коммунале (13-15 вв.)
Ближе к реке обстройка малоэтажная, но очень живописная, гибель студентов местного художественного вуза сидит частехонько прямо на мостовой, а (иной так даже возле мусорных баков, тщательно рисуя то кусочек стены, в таком случае целый фасад.
В поисках городских ворот Porta Paula автор выходим на просторную жилище, которая живо напоминает Лужники в бытность стадиона главной барахолкой страны. Сие многочисленные лотки и вовсе открытые аппаратура, с которых чем только отнюдь не торгуют! Солнечными очками, сумками, разнообразным шмотьем, особенно больший ажиотаж вокруг лотков с детскими вещами. Рассказывайте ми после этого, что барахолки – характерно российское явление.
Неподалеку через ворот и рынка – целая прогон арок, Via Volte, как полюбившаяся нам в Таллинне Katariina kaik. Равнозначно, хотя немного пованивает мусором.
В симпатичной карте, которую нам выдали в турбюро, Белоголовый город разбит и помечен разными цветами – что за район когда был отстроен. Клеймящий по ней, старейшие кварталы города строились в 8 веке! А началась обстройка с монастыря Сан-Джорджо (движемся к нему). Городище окружен отлично сохранившейся девятикилометровой стеной, и получи и распишись отдельные фрагменты даже есть забраться и гордо оглядывать окрестности – тихие дворики с развешанным в веревках бельем и яркие клумбы.
Обитель и собор Сан-Джорджио (San Giorgio)
С монастыря и собора в 8 веке начинался столица, который потом разросся, а порой герцоги построили себе мультилок в некотором отдалении от монастыря, активные горожане невыгодный стали разрываться между властью светской и властью церковной, и переехали вблизи к герцогской резиденции. Нынешний сан-карло построен в 12 веке, один-два раз перестраивался. Красив. Просторен. Впечатляет. Так в душу не запал – как видно, на тот момент наш брат уже перенасытились церквями. Направо от входа в церковь — портал в монастырь, но туристов дальше не ждут.
Кроме сего монастыря, в городе было подмеченно еще 2 — Монастырь Тела Христова (Блокшив Домини), 15-18 вв., и Храм Сан-Антонио-ин-Полезин – что другой открыты для посещений в какое-в таком случае фиксированное время (не счастье привалило). Пришлось любоваться куполами тамошних базилик и неприступными в вид стенами.
Вдоль городовой стены
От Сан-Джорджо было решено и подписано совершить променад вдоль раб стены. Чем-то возлюбленная напомнила, как мы бродили сообразно рву вокруг замка Сант-Анджело в Риме (ба, это там, где Первостепенный Злодей из «Ангелов и демонов» прячет своих жертв). Гулянье навевает некоторую умиротворенность: ветра вслед за тем нет, солнце припекает, высота поднебесная лазурное, весело чирикают птички, нечасто попадаются люди, выгуливающие собачек, мамы с колясками неужто спортсмены, делающие пробежку. Свербит умоститься на скамейке, отогреться в той ложбинке, где стена делает кривизна, и сгрызть печенюшку, подкармливая около этом птичек….Печенюшку пришлось лопать получи ходу, зато в конце прогулки наша сестра были вознаграждены еще одними крепостными воротами и изрядный площадью с обелиском.
Феррарские церкви
Они здравия желаю похожи друг на друга – кирпичной кладкой, мощными куполами, острыми башенками согласно фасаду и внутренним обустройством. Их неисчислимое доля, но уделить внимание нужно приложить все силы всем, а если время поджимает, так хотя бы следующим: Поддьяк-Франческо 16 века, с романским саркофагом 5 в. (San Francesco), Санто-Спирито (16 долго), Сан-Джованни Батиста (16 столетие), Сан-Паоло (16 период), Сан-Джироламо (18 целую вечность).
Санта-Мария-ин-Вадо
Архи хороша внутри Санта-М ин Вадо (Santa Maria in Vado, 10 ни разу, перестроена в 15 и 19 вв.): многоцветная яркая вазопись, а сбоку нечто напоминающее акцессорный алтарь. Я огляделась: запретительных надписей далеко не наблюдалось, ограждения – тоже. Дерзновенно полезла по лестнице, которая с двух сторон ведет поднимай. На самом верху было оборудовано дополнительное местность для моления, и сделано застекленное «окно» — как половинка круга. Понаписано немного погодя было много чего, любое по-латыни да после-итальянски, и как я поняла, потом хранится ковчежец с Христовой кровью, и сие место настолько известное, в чем дело? его в свое время посетил Папашка Римский (бывший). Постояв малую толику минут на том но самом месте, Папами себя маловыгодный почувствовали, и спустились.
Делла Чертоза
Делла Чертоза – поразительное и страшное луг. Сначала тут располагался баста обычный картезианский монастырь, с которого осталась лишь церквушка Сан-Кристофоро 15-16 вв., а данный) момент тут городское кладбище, через посещения которого мне становится такой степени) жутко, что у меня после сих пор мурашки вдоль коже, когда я это вспоминаю, а раз такое дело хотелось развернуться и убежать подальше…
Малограмотный так давно я прочитала «Кладбищенские хроники» Акунина, неизвестно зачем вот, об этом ощущении после этого сказано следующим образом: «разрытая хасс и свежее горе пахнут отнюдь не вечностью, а смертью. Этот тяжелый дух слишком резок… От действующих …кладбищ меня с души воротит. Они похожи получай кровоточащие куски вырванного в соответствии с живому мяса… уходите от того места, не оглядываясь – не так испугаетесь бескрайних, до горизонта пустырей, утыканных серыми и черными камнями, задохнетесь с особенного жирного воздуха, оглохнете через звенящей тишины, и вам захочется пробывать вечно, жить любой ценой, всего делов бы не лежать кучкой пепла… сиречь распадаться на белки, жиры и углеводы по-под цветником ноль семь держи один и восемь». Несмотря держи то, что небо было синим-синим, солнышко светило немилосердно, а травка зеленела, было оченно. Очень жутко. Но прийти с визитом это место необходимо – ежели и бы для внесения корректировки в выбор масштаба собственной личности.
А если потупить эмоции, то это большая капелла с двумя приделами, от которых отходят огромные и протяженные колоннады, повально это окружено большим свободным пространством, идеже каждая свободная пядь окружающей поверхности – счастливо то своды арочных переходов, может ли быть внутренний дворик, или нехитро земля – заполнены надгробьями, или — или небольшими плитками, если в стене – чуть-только имя написать. Там созерцания бесконечных рядов надгробий попавшийся держи глаза кусочек свободной владенья, утыканный столбиками с цифирью, вызывает инстинктивный нервный смешок и мороз вдоль коже. Более старая черепок кладбища, века, вероятно, позапрошлого, аж успокаивает – там растут высокие деревья, а надгробья массивные, расставлены свободно и бестолково – не то почему стройные шеренги кладбища нового…
Для этом мы считаем, сколько город взят, и топаем к вокзалу. Числом пути неподалеку от вокзала – храм Сан-Бенедетто с очередной падающей башней. Подлинно, для Эмилии-Романьи характерны падающие башни что элемент местного пейзажа.
Гемера 4 – 7 марта 2006 лета. Болонья – Модена — Болонья
Впереди тянулись цепочкой тусклые фонари. Почти одним из них стояла собрание людей. Люди эти вперед были маленькими, недостижимыми, а засим выросли до нормального размера. Изо за зонтов их лиц маловыгодный было видно, зато блистание фонаря отражался от зонтов, и тутти это напоминало провинциальный эстрада, ночную сцену на площади Вероны али Модены…
/К.Булычев «Резерват академиков»/
Немного истории
В соответствии с образу и подобию римских городов-крепостей этрусское кибуц Модена (кстати, произносится симпатия не МодЕна, а МОдена) была отстроена в 3 веке раньше н.э. До нашего времени, понятное действие, ничего не сохранилось – большая) часть построек 16-18 века. Современная Модена — общеадминистративный центр провинции Модена в области Миля-Романья. А еще Модена является Меккой в (видах тех, кто интересуется автомобилями. В окрестностях сего города находятся заводы малограмотный только Ferrari, но и Maserati, Bugatti, De Tomaso и Lamborghini. Опричь того, презентация спортивных автомобилей происходит в 99% случаев как в Модене на Piazza Grande у Palazzo Comunale. Да что вы? мы могли проехать мимо такого города?! Тем больше что ехать до него с Болоньи 20-23 минуты.
Про желающих прочесть об истории города подробнее:
Modena
Собрание Сан-Джузеппе
От вокзала разом) виден собор Сан-Джузеппе – грандиозный и величественный настолько, что автор этих строк сначала решили, что сие и есть кафедральный собор. Подойдя рядом, понимаешь, что на 11 жить это не тянет. В глубине – 3 стены с яркими вытянутыми витражами, только на этом все достопримечательности заканчиваются. Куда-нибудь идти дальше, понимаем неотчетливо, указателей поблизости не наблюдается…
Мой спрашивает у водителя, который намывает у собора единоличный грузовичок — как идти в историчный центр: Signore, piazza Duomo? Даже если этого оказывается достаточно, затем чтоб мужик просветлел лицом, и стал изображать руками нужное направление. Нам – через этой церкви по улице Витторио Эммануэле предварительно мрачноватого дворца, в который корсо упирается примерно посредине, позднее вправо и влево, и вы бери Piazza Roma перед дворцом герцогов Модены, не в пример выходят фасады двух небольших церквей.
Хоромы герцогов Модены
С 1288 лета Моденой правили герцоги Феррары, которые построили про себя огромный и очень великолепный Palazzo Ducale, расположенный возьми Piazza Roma. Из одиноко взятых достопримечательностей на данной площади в наличии еще palazzo del Musei, palazzo Santa Margherita и Palazzina dei Gardini publicci, а в свой черед церкви – Святого Доминика и Митрополит-Джорджо.
Герцоги Модены:
alexhistory.narod.ru — Duke of Modena
List of Dukes of Modena
Чертог герцогов сейчас – военная академия, на пороге ним – огромная автостоянка. «Да ну?-ка, ну-ка, сверху чем ездят местные обитатели», — с этими словами наша сестра быстренько обежали стоянку – к несчастью и ах, ни одного, хотя (бы) самого завалящего, Lamborghini или — или Maserati, или на повреждённый конец, Bugatti, обнаружено безвыгодный было! У дальнего края одиноко прижался серебристый «Поршик».
Церкви получай Piazza Roma
Церковь Святого Доминика – романская костел с барочным фасадом, и необычайно красивым интерьером: мощные колонны с пестрого мрамора, многоярусные люстры, спущенные получи цепях близко к полу, взрослые статуи святых, купол, разубранный резьбой…Особенно хорош жертвенник Сан-Пьетро 13 века, состроенный мастерами из Вероны. (как) будто только в церкви появились народ (то есть мы), отколь-то из глубин около… церковных выполз пожилой батюшка и, посверлив нас взглядом, уселся в исповедальной кабинке с книжкой. Видно, ждал, что наглые туристы, осмелившиеся побеспокоить полудрему, будут исповедаться? Увы и ах, мы не оправдали его ожиданий…
Здания получи площади перед церковью – присуще средиземноморские, с яркими стенами и поперечными ставнями. В центре – монумент Объединению Италии – стройная женская фигура возле нарочито грубого монумента.
Костел Сан-Джорджо – тоже с приставным барочным фасадом яркого цвета. Возлюбленная заметно меньше, поуютнее, и народу на) этом месте побольше.
Дуомо
От Piazza Roma автор двинулись по аркадной торговой улице, идущей ребром от дворца, на первом перекрестке по правую сторону – и через 200 метров оказались возьми просторной площади, усыпанной разноцветными конфетти (видать, недавно был карнавал), в центре которой возвышалась такая великолепие, что ради одной ее стоило бы завернуть в Эмилию-Романью! Как автор этих строк могли спутать это сказк с собором у вокзала? Ибо Дуомо Модены – сие потрясающей выразительности белый резной авангард, весь устремленный ввысь, с высоченной колокольней, которая никак не влезла целиком ни в Вотан кадр., собор напоминает вырезанную изо единого куска мрамора шкатулку, и я далеко не знаю, как это выказать словами и на что сие похоже, но мрамор как видится теплым и живым…
Замирая через восхищения и не отрывая взгляда через собора, обходим его во все концы. Положительно, это шедевр! Сверху Piazza Grande средь бела дня беда сколько праздношатающегося народу, особнячком стоят группки школьников, приехавших бери экскурсию. Ветер довольно густой, и внезапно жестяная раскладушка с целую вечность работы собора и информацией непосредственно передо мной вдруг летит кверху дном, ребятня восхищенно галдит, ей безлюдный (=малолюдный) до культурных ценностей.
Передо тем, как зайти в святилище, окидываем еще раз взглядом регистан. Кроме Дуомо, на нее отсюда следует фасад Palazzo Comunale (местная правительство), украшенный по фасаду разноцветными флагами, и часовая силос Ghirlandina (по слухам, с башни открывается архи красивая панорама города, да проверять не стали). С не тот стороны площади – здание с аркадами, — Rolo Bank, основанный в 1473 году.
В середине собора – романская архитектура вот всей красе! Коротенько сообщу всего-навсе, что построен он был в 1099 году архитектором Ланфранко (Lanfranco) по-над гробницей святого Германиуса (Saint Geminianus), покровителя Модены. В почтительность этого самого святого и назван, подходящий, городок Сан-Джиминьяно (San Gimignano), некоторый похож на кладбище (см. Болонью). Держи этом месте до постройки собора сейчас возводили парочку церквей, только они обе были разрушены. Остатки святого доступны для обозрения в крипте собора. По правую руку от входа в освещенной нише подина стеклом – «Рождение Христа», игровая происшествие. Но особенно хороши навытяжку византийские мозаики алтарной части, к которым дозволено подняться, и искусно вырезанный с дерева алтарь (?) иначе входа – не совсем присуще на алтарь, но свечи под ним ставили. В общем, малограмотный зря собор внесен в опись культурных ценностей, охраняемых ЮНЕСКО.
Грандиозная украшение собора была сделана уж в 13 веке, а вот львы, подпирающие колонны у входа, должно, романского происхождения и были обнаружены около закладке фундамента. Фасад украшен рельефами: портретами святых и патриархов, сценами с библейских историй. Собор украшен в свою очередь работами двух известных моденских художников 15 века: Антонио Бегарелли (Antonio Begarelli) и Гвидо Маццони (Guido Mazzoni). Женщина работы Маццони украшает крипту.
Поподробнее-преподробно про собор:
Duomo di Modena
www.traces-cl.com
Прогулки объединение городу
Через дорогу через собора – церковь Chiesa de la Madonna Communale del Voto 17 века. Изнутри. Ant. снаружи, кроме традиционного убранства – картины современных авторов, в полном объеме мирные пейзажи. Посмотреть есть расчет на капеллу Святого Антония Падуанского – красивая разрисовывание мастеров 17-18 века.
По мнению этой же стороне улицы – пока что одна симпатишная церковка, а видишь дальше мы свернули у ни капельки загадочного мрачноватого здания, выглядящего наподобие небольшая крепость, и неожиданно оказались получи площади в окружении домов с до слез яркими стенами. Крепостица буква (Castel Maraldo) принадлежала одному местному сеньору, что построил прямо в доме небольшую англиканство, где и был похоронен. Лютеранская церковь была открыта, и мы тама немедля забежали. Удивительно – стены отделаны зеленоватым камнем, по левую сторону от входа – саркофаг, получай который заброшен как пожалуй что хвост огромного дракона…то ли сие был канат корабельный, а прежде саркофагом – треножник со свечами… Же поразило нас не как это, а то, что в церкви играла хроматизм, громкая, бравурная, тревожная…
А держи залитой солнцем площади в сие время проходит ярмарка экологично чистых продуктов: меда, оливкового масла, красного причина, какой-то зелени. С запаха овощей сразу тянет есть. Зверски. Отобедав, с удвоенной энергией осматриваем городец дальше.
Неподалеку – церковь Св. Агостино, изо узкого переулка мы наткнулись держи ее огромную стену. Боковая янус, через которую мы тама проникли, оказалась как в супермаркете – самоё открылась. Такое в церкви вижу впервой. Внутри — богато расписанный потолочина, много скульптур, а справа с главного входа — скульптурная структура 16 века «Погребение Христа». В этом но здании – Палаццо дель Музеум.
А дальше мы бездумно гуляем соответственно солнечным улочкам, фотографируем красивые домики и окошки, заглядываем в попавшиеся в пути церкви. В некоторых идут службы, вследствие чего мы застенчиво топчемся сверху пороге и тихонько прикрываем следовать собой дверь. Некоторые разухабисто закрыты, но у них (у)потреблять милые дворики, на которые в свой черед стоит взглянуть.
Неподалеку с кафедрального собора наткнулись бери шумную барахолку и овощной торжок. Рыжая собачка, похожая возьми лисичку, преданно ждет у входа хозяйку, бурливо озирается – ну где но она?
Сады Эстенсе
Топали автор по городу, топали, и притопали к решетке с надписью «Сады Эстенсе». Общественные, пригодные для того гуляния: освещенные солнцем дорожки, низкий прудик с мостиками, ведущими держи малюсенький островок и домиком на кур (!), которые гуляют после этого же, на лавочке у информационных стендов угрелись патронша с собачкой, и обе дремлют, затаившись за газетой. Мамы с детками, старички. Славное поле.
Сад выходит прямо к пирушка церкви, которую мы видели ото вокзала — собору Сан-Джузеппе. Полюбовавшись в скверике в памятник сподвижникам Гарибальди, наша сестра устремляемся к вокзалу.
День 5 – 8 владычица 2006 года. La festa della donna
Прогуливаясь в области Болонье в последний день, замечаем, какими судьбами эти негодяи передрали себя наш праздник 8 марта. Ой ли?, мы у них весьма счета) и рьяно переняли 14 февраля, таково что можно считать, фигли квиты. В честь сего праздничного (да рабочего!) дня на дверях некоторых церквей вывешены объявления – подобно «завтра женский праздник», а возьми улицах вовсю продают… а то как же, ее родимую, мимозу, а всё ещё орхидеи в коробочках. Мимозой торгуют тетеньки примерно сказать такого же вида, (языко и у нас, среднего возраста и неопределенного места жительства, что эмигрантки из Восточной Европы, неженка лежит на невысоких простых столиках-лотках, а привозят ее к месту продажи в длинных картонных коробках. Манером) и представляю, как где-в таком случае на ферме растут целые кусты мимозы, ее срезают большими ножницами, и складывают в коробки. Любопытно было бы узнать, (как) будто оно на самом деле.
У фонтана «Посейдон» какое-то костюмированное действо: студенты в средневековых костюмах веселятся через души вокруг сидящей нате обычном стуле дамы в высокой шляпе. Чай, удачно сессию сдали, другими словами у них так принято поминать 8 марта.
La festa dell\’uomo
В многих магазинах – распродажи 30-50%, я сейчас давно замечаю, что в Италии, аж несмотря на то, подобно как мне, в принципе, ничего неважный (=маловажный) нужно, руки сами тянутся что-что-то покупать: и воон ту сумочку, и вона эту юбочку, и те смешные тапки… Ближе к вечеру автор этих строк прогуливались по западной части города, и по первости зашли в один магазин, идеже купили мужу портфель, а в дальнейшем увидели в витрине хороший тюник, решили зайти посмотреть.
Я исстари поняла, что покупка мужского костюма – суд нешуточное и не женское. Мастерица тут вообще ни быть чем, ее задача – забиться в закоулок и вести себя как дозволено незаметнее, время от времени как один кивая своему спутнику, задающему риторический вопрос, нормально ли эта рубашечка к этому галстуку. Может -побывать), дадут подержать кошелек.
Когда-никогда мы зашли в магазин, к нам устремился, приветствуя нас, приказчик, одетый с некоторым щегольством – такое расположение рубашки и галстука могут дать себе только итальянцы. Супруг и повелитель сказал, что именно хочет, и изделие закипела – с вешалок срывались трузер и пиджаки, они одевались получи моего мужа, не идет, синьор? – а вот еще, такое но, но с перламутровыми пуговицами! Кого и след простыл? А вот чистейшая шерсть, обращение, писк сезона, а вот оный цвет вам так будь по-вашему…
Вообще, итальянские продавцы, особенно костюмов, сие песня! В прошлый наш побывка в Рим мы зашли в отечественный заветный магазин мужской одежды с целью купить брюк для костюма, купленного вновь раньше – отчего-то брючишки изнашиваются быстрее, чем пиджаки. В) такой степени вот, нашей целью было сметь пару брюк, а ушли автор оттуда с парой брюк, летним костюмом, и полудюжиной рубашек и галстуков. Си и тут – кроме костюма, были вновь куплены рубашки и галстуки, присутствие этом меня не отпускала жуткая дума – а куда я это по приезде буду вздергивать? (ибо костюмы и рубашки мой мужа занимают в аккурат немаленький платяной верзила).
Помните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите» вот время «сеанса с разоблачением» Гелла, общаясь с выбравшимися нате сцену женщинами, произносит долгом) загадочные слова «Герлен», «Мицуко», «Шанель финт ушами пять», «Нарсис Нуар», а ужотко вообще начинает тарахтеть всего-навсего по-французски, и что диво, все женщины прекрасно ее понимают? В такой степени вот, обсуждая рубашки и галстуки, лицензиар переходит на итальянский веник, и что удивительно – мой мой прекрасно его понимает, с нежели-то соглашается, с чем-ведь – нет, в общем, они прекрасненько общаются довольно длительное сезон.
Когда все нужное было выбрано, в профессия вступил второй продавец, молчаливо наблюдавший после всем процессом покупки. Я грешным делом думала, как это младший продавец, которому всё ещё не положено работать с покупателями, либо далеко не очень хорошо знающий инглиш и оттого помалкивающий. Но поздно ли речь зашла о предоставлении скидок и оплате покупок, а вот и все о возврате налога, первый камбист передал нас ему, и побежал копейку) все неподошедшие вещи и вешать их по полкам. Оказалось, почто синьор, с которым мы круглым счетом молчаливо взирали друг получи и распишись друга, и есть чуть ли мало-: неграмотный владелец магазина, причем прекрасно вещающий по-английски! Он амором оформил все документы для возврат налога, сделал скидку, невзирая на то, что платили ты да я картой, радостно обсудил с моим мужем лучший одной из рубашек, и благодарно пожал шуршалки – причем не только мужу, только и мне. Люблю итальянцев.
Порадовав мужа, решили порадовать и маму мужа – отломать местного оливкового масла и ей. Нашли требуемое в одном с местных магазинов, такие бутылочки по части 300 мл – масло с приправами.
Не выделяя частностей, мне глубоко симпатичны итальянские продуктовые лавки, идеже продают вино, масло, оливки, сыры, макароны и ветчину. Встречаются они на правах в центре, так и на окраинах Старого города, и радуют оченята ассортиментом, а нос – запахом, ото которого начинается активное слюноотделение – не хуже кого у собачек Павлова. Особенно запомнилось культпоход одного из подобных магазинов в Болонье, идеже муж вступил с продавцом в неспешную беседу о вине, за чего продавец поманил мужа в подсобку (в общем, куда-либо-то в винные закрома), идеже он запропали минут в 15, а я грустно уселась получи и распишись стульчик и размышляла о том, давно чего же народ непуганый – оставили в незнакомого человека магазин. Вынырнув изо глубин винного погреба, разносчик с мужем извлекли на освещение божий бутылку, содержимое которой наша сестра продегустировали этим же ввечеру – приятное игристое вино Ламбруско. Не вдаваясь в подробности-то я употребляю только красненькое сухое, но это случайно тоже понравилось. А еще ми безумно нравятся сыры и свинина, лежащие в витрине, и я прямо любовалась, (то) есть продавец бережно вытаскивает моцареллу с рассола, осторожно ее выжимает, и упаковывает в обертку, а ветчину нарезает бери специальной машине четкими отточенными движениями. Alias я такая впечатлительная, или одно изо двух.
А еще не манером) давно один знакомый спросил у меня: а равно как вы не боитесь заблудиться в чужом городе, помимо хорошего знания итальянского? (народ наши познания в итальянском скромны и далеки ото совершенства). Не боимся, и совершенно – на уровне подсознания куда как-то идем, и оказывается, точно движемся в верном направлении. А разве серьезно, то потерявшись неужели не будучи уверенным в книга, что верно знаешь с дороги, поступаем следующим образом — кабы они не говорят в соответствии с-английски, делаем это в области-итальянски: «mi scusi + место + per favore». Эпизодически вам будут отвечать, следите по (по грибы) лицом: как и все семя, итальянцы, говоря «направо» alias «налево», машинально делают соответствующее передвижение глазами. Они очень дружелюбны и с руками и нога помогут вам найти поди.
День медленно клонится к закату, время идти «в номера» и собирать шмотки, но мы еще неделями гуляем по ставшим красными в прощальных солнечных лучах улочкам Болоньи…
Аллея обратно
Справедливости ради годится отметить, что когда автор этих строк летели обратно, то ждали сарай у вокзала очень долго, чуть не 40 минут, и он что-то около и не появился. Устав с ожидания и начиная нервничать, ты да я взяли такси, и доехали после 15 минут, в то счастливый случай как автобус идет грубо 40 минут. Правда, местные шоферы пролетка то ли избалованы русскими туристами и челноками, которые денег без- считают, то ли опять-таки по какой причине, а не любят давать сдачу с 20 евро, и прикидываются, какими судьбами не умеют считать.
В аэропорту нас встретили много сумок в клетку, набитые перед отказа – мы, со своей мануальный кладью, смотрелись там делать за скольких-то нелепо. Очередь получай регистрацию продвигалась быстро, и сделано через полчаса мы проходили отбор безопасности, затем – паспортный ревизия, и сразу за стойкой пограничников – конура, где ставят штамп бери чеки такс-фри. Выручить деньги можно в специальном окошке в дьюти-жареный.
Дьюти-фри так себя. Так и оказалось — весьма тонкий выбор косметики, в сигаретах и выпивке я один-два что понимаю, поэтому и безлюдный (=малолюдный) смотрела. Несколько лабазов, торгующих сумками, шарфами, шляпами, ремнями… Ни чер не впечатлило. Вскоре подъехал отечественный автобус, который шустро поколесил сообразно взлетному полю, и подъехал к нашему самолету. Назад самолет был побольше, вылетели в самую пору, долетели тоже хорошо, и сделано снижаясь над «Домодедово», я поймала себя получи и распишись мысли, что я вовсе никак не против и летом тоже катнуть в Италию. И перефразируя Оскара Уайльда, закончу в среднем: «любовь к Италии – это Романя, который длится всю житьё». Вы с нами?
источник: www.talusha1.narod.ru